Archives for junio, 2012

Prácticas y decorativas camas canguro


La construcción de estas camas canguro con madera de pino de Flandes o de abeto está fácilmente al alcance de cualquier bricolador que tenga un minimo de práctica y que haya seguido nuestros artículos y nuestras lecciones. Tanto los montantes como los travesanos son de la misma sección, para facilitar y simplificar el conjunto de materiales. Conviene que dicha sección sea robusta, pues la estructura de las camas deberá tener mucha resistencia, ya que la superficie de la superior, cuando la de abajo está replegada, es muy probable que sea el campo de juego de los dos habitantes de la habitación. Recomendamos, por tanto, unas dimensiones que estén comprendidas entre los 12 hasta ¡os 10 cm de anchura y de 4 a 3,5 cm de grosor. Los ensambles de los travesanos con los montantes también deben realizarse muy resistentes.

Para eludir un trabajo algo dificultoso con uniones de caja y espiga, que, si son hechas con mucha precisión, corren el peligro de cobrar pronto movimiento y juego, es casi recomendable realizar un ensamble a media madera reforzado con cuatro clavijas, y todo ello encolado con resina epóxida de dos componentes. Con este fácil ensamble, que cualquiera podrá realizar simplemente con un serrucho y un formón, se logrará una estructura muy sólida de la cama superior. Cabe también el recurso de hacer preparar por un profesional los maderos, de modo que sólo se tenga que realizar el encolado y montaje en casa. La cama inferior consiste simplemente en un marco unido por sus extremos con un par de fijaciones expandióles. Esta cama tiene en cada ángulo unos tacos triangulares que, sirviendo de refuerzo al marco, son para colocar las ruedas que permiten su fácil traslado. Sobre estos tacos se depositará el tablero que hará las veces de somier y recibirá a su vez el colchón de espuma.

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La base de la cama debe estar montado a escuadra


Base de la cama: cuando se hayan hecho los taladros se pueden montar las pilastras con los laterales, encolándolos convenientemente. Para que todo el armazón sea estable se refuerza el cuerpo inferior del mueble con una cruz de tablero aglomerado, ensamblado a media madera. Esta cruz servirá al mismo tiempo de descanso al tablero de base del colchón. Pero antes de encolarlo al conjunto del zócalo hay que verificar que todas las partes estén perfectamente a escuadra, ya que más tarde se producirían dificultades en el encajado de los cajones. Si se dispone de sitio para poder colocar la cama en el centro de la habitación cabrá la posibilidad de instalar cajones también en la parte opuesta de la cama. Pero en este caso hay que reducir el zócalo, que tiene 29 cm deanchura, en una faja que tenga sólo 6 cm.

Para que los cajones puedan entrar y salir sin dificultades se encolan en los laterales del armazón unos listónenlos de madera dura, los cuales procurarán la distancia necesaria. La parte delantera y trasera de los cajones se rebajan en ambos extremos, de modo que puedan acoger exactamente el grosor de los laterales (10 mm). Entonces se encolarán los elementos y luego se consolidarán mediante tirafondos. En la parte trasera del frontal del cajón se fresa una ranura que tenga 4 mm de anchura y 5 mm de profundidad. En esta ranura se inserta encolándolo el tablero de fibras que hará de fondo del cajón.

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Construir la cama de cuatro


Dormir bajo un dosel aguantado por cuatro pilastras proporciona una sensación de aislamiento y de reposo. El armazón de la cama se puede construir a base de tablero aglomerado y luego pintarlo con una laca mate. Cuando el día amanece gris y lluvioso, puede cerrar las cortinas y aislarse del mundanal ruido. Si la propuesta que aquí se hace encaja con los gustos del interesado y se desea llevarla a la práctica, no estará de más estudiar concienzudamente el boceto que se acompaña. En él se verán las partes que integran la cama y las que constituyen el baldaquín y la manera como ensamblarlas. Se encargarán cada una de las piezas según las medidas indicadas en el boceto y en la lista de materiales.

Lo primero que deberá hacerse es recortar los laterales según la forma rehundida, valiéndose de la sierra de vaivén o de un serrucho de punta. Estos laterales se encabalgan unos 6 cm sobre las piezas que forman el zócalo. El solapado se consolida mediante cola y tirafondos, colocados desde la parte interior del mueble. Antes del atornillado realizar unos taladrados de calibre ligeramente inferior al de los tirafondos. A continuación se prepara una plantilla, gracias a la cual se realizarán con toda exactitud los taladrados para las clavijas que retendrán el conjunto de cada lateral en las bases de las pilastras (profundidad del taladro: 38 mm; grosor de la broca: 10 milímetros).

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Proporcionar irrigación constante a una planta en maceta


He aquí un recurso que dará buenos resultados para mantener una irrigación en las plantas y en macetas durante una ausencia no muy prolongada de la casa (como ocurre durante las vacaciones), sin tener que pedir auxilio al vecino o a la portera. Para ello necesitamos una torcida o mecha de algodón con un extremo introducido en la tierra de la maceta y el otro inmergido en un recipiente con agua situado a un nivel algo superior. Según la capacidad del depósito se podrán alimentar así varias macetas simultáneamente.

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Tener a mano clavos y puntas


Clavos y puntas.
Cuando se tiene que proceder a un clavado sistemático, mucho más sencillo y menos peligroso que el clásico sistema de retener las puntas en la boca es proveerse de una especie de acerico (que se puede improvisar con un trozo de tela y serrín) y colocárselo a manera de pulsera, después de haber hincado en él una cantidad de clavos que supere jas necesidades del clavado que se va a realizar.

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Tamizar fácilmente arena mojada


Para realizar un buen mortero es preferible que la arena ya esté húmeda. Pero tamizar la arena previamente mojada resulta un trabajo ímprobo, hecho de la manera corriente. En cambio si la arena se vierte sobre el tamiz y en lugar de agitarlo en el aire se hace dentro de un barreño con agua, la arenilla se depositará en el fondo de aquél rápidamente. Bastará sólo decantar el barreño y recoger la arenilla con una pala o paleta.

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Efectuar empalmes de cables conductores sin riesgos


Si bien sabemos, y las normas de baja tensión lo requieren, que los empalmes de cables se realicen mediante regletas, puede muy bien ocurrir que ante una emergencia no se tenga otro remedio que realizar un empalme de cables sin aquellos accesorios. En este caso, una buena garantía que evitará posibles cortos circuitos por empalme defectuoso y el aislado consiguiente consiste en realizar los empalmes de manera que no coincidan o se hallen superpuestos los de ambos cables.

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Listones de madera para revestimiento


Los paneles y tablas para un revestimiento de pared se fijan sobre unos listones de madera o riostras que previamente se han fijado a la pared. Estos listones son de madera sin pulir. Las tablas y paneles pueden ser encolados directamente sin clavar, utilizando un adhesivo de contacto. Mas para conseguir un resultado positivo es conveniente utilizar cartuchos dosificadores. En el caso de que las paredes sean perfectamente planas y aplomadas y no haya en ellas humedad, se puede intentar también el encolado directo sin riostras. Este procedimiento no es aconsejable utilizarlo en habitaciones que pueden ser afectadas por la humedad, como las cocinas y cuartos de baño, ya que en ellas es muy posible que se produzcan condensaciones de vapor de agua en las paredes y tras el revestimiento. Ello daría como resultado la pro ducción de mohos y que las placas o tablas acabasen desprendiéndose de la pared.

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Paneles de madera noble


Para paneles de madera nobles, que sufren pocas alteraciones en su secado, aun cuando se utilicen macizas. Pero como esta utilización sería muy onerosa, se emplean chapas de estas maderas sobrepuestas a tableros contrachapeados, alistonados, aglomerados o de fibras. El grosor de estas chapas para estos paneles puede ser muy variable (de 0,4 a 3 mm). No es raro, pues, encontrar paneles con chapeados de maderas desconocidas casi, al lado de otras más corrientes o a las que hasta hace poco se podía considerar como las maderas normalmente utilizadas, como la caoba, la Jacaranda, el nogal, el cerezo y otros árboles por el estilo.

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Tablas de madera maciza natural


Las tablas de madera para revestimiento de paredes (y asimismo para entarimados de suelo) proceden del aserrado y cepillado de troncos y de tablones. Estas tablas suelen tener un labrado lateral, que permite un acoplamiento por sus lados. La mayoría de labrados suelen ser los que ofrecen un machihembrado, un encaje por medio de ranura y lengüeta. Este tipo de material suele designarse como tablas machihembradas o perfiladas. La lengüeta de una tabla se acopla con la ranura de otra tabla. Ello significa que sólo es utilizable la anchura de la tabla descontando la lengüeta, que queda escondida en la ranura de la otra tabla. Estos detalles son importantes para advertir las tablas que serán necesarias para recubrir toda una pared o superficie.

Este cálculo será lógicamente el de dividir el ancho total a recubrir por la medida de anchura real de la tabla que se va a utilizar. Hay que cerciorarse, pues, al encargar la cantidad de tablas de cuáles son las medidas de verdad de cada tipo de tabla perfilada. Asimismo hay barnices incoloros y también ligeramente pigmentados con tonos nogal, caoba, agrisados, etcétera. Algunos de estos mordientes son, al propio tiempo, un tratamiento para la conservación de la madera y defenderla contra las acciones de insectos y mohos. Uno de ellos son los barnices ignífugos, que dificultan la inflamación de la madera y que pueden constituir una excelente salvaguardia frente a posibles chispas o pavesas que se producirán por causa de un cortocircuito, de una pequeña llama incontrolada, por la presencia de un hogar de chimenea o de una estufa.

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