Manualidades

Materiales.
❖ corte de fibrafácil de 12 mm
❖ gubias: tricanto N° 2, plana N° 12, miniformón N° 21
❖ lijas
❖ tiradores de madera
❖ tornillos
❖ adhesivo epoxi
❖ alambre galvanizado N° 14
❖ 2 esferas de madera chicas
❖ acrílicos: violeta claro, púrpura, amarillo ocre, blanco, negro
❖ cera en pasta para pisos
❖ sierra caladora
❖ pincele chato N° 2
❖ pincele chato N° 8
❖ pincel gastado
❖ diseño

Perchero: transferir con lápiz los contornos del diseño sobre la tabla de fibrafácil de 12 mm. Con sierra caladora, cortar por todo el contorno. Una vez recortada la figura, calcar los detalles internos del motivo. Con el tricanto N° 2 repasar todas las líneas del diseño. Ejercer una presión pareja a lo largo de la marca, de modo que la herramienta retire con su filo el material con un espesor uniforme. Pasar el tricanto la cantidad de veces que sean necesarias hasta lograr la profundidad deseada. Comenzar a devastar con la gubia plana N° 12, la unión entre y el cuerpo y la cabeza. Dirigir el corte desde el cuello hacia la cabeza deteniéndose en la línea que indica el comienzo de la cabeza. En ese sentido, la presión ejercida debe ser de menor a mayor para lograr cierto volumen. Redondear los bordes de toda la pieza, devastándolos en ángulo de 45° con el miniformón. Emparejar, si fuera necesario,con el revés de la gubia plana. Dar la forma definitiva a los cortes, suavizando los contornos con lija, primero de grano grueso y luego, fino.

Con un pincel chato N° 8, aplicar las bases planas de color sobre la pieza. Utilizar blanco para las alas y los ojos. Cubrir la cabeza con violeta claro, e intercalar las bandas del cuerpo con este color, combinado con ocre. Dejar secar. Pintar en violeta claro los dos tiradores de madera y colocarlos en la parte inferior de la pieza con sus respectivos tornillos. Con un pincel chato N° 2 y negro, pintar las pupilas e iluminarlas con un punto en blanco. Con un pincel gastado y poca cantidad de blanco, dar luz sobre el centro de las bandas del cuerpo y la cabeza para lograr volumen. Con violeta, pintar las líneas devastadas sobre las alas, destacando los bajorrelieves. Una vez seca, proteger la pieza con cera incolora y lustrar. Preparar las antenas, enroscando un trozo de alambre en un palillo para darle forma de espiral y adherir en sus extremos las bolitas de madera pintadas de negro. Con adhesivo epoxi, pegarlas a la cabeza.

Materiales.
❖ bol
❖ portamaceta
❖ jarrón de loza o botella de yogur
❖ cinta de enmascarar
❖ convertidor de óxido: negro mate
❖ masilla epoxi
10 minutos para artesanos
❖ pinceles
❖ pistola encoladora
❖ medias de red
❖ goma laca
❖ purpurina: dorada

Con estos tres elementos realizaremos este hermoso jarrón de Indonesia:
✓ bol plástico transparente,
✓ macetero plástico con pie
✓ jarrón de loza o botella de yogur.

Con un cuchillo caliente cortar la base y el borde superior del bol. Descartar la base y el borde, y conservar sólo el cuerpo dei bol. Separar del portamaceta el pie y a éste dividirlo en dos partes. Descartar la pieza más pequeña. Ensamblar el cuerpo del portamaceta con la pieza del bol. Sujetar por fuera con cinta de enmascarar y pegar por dentro con masilla epoxi para artesanos. Una vez seca colocar dentro el jarrón de loza, pasar el pie del portamaceta en forma invertida por la boca del jarrón y fijar con pistola encoladora.

Aplicar una mano de convertidor negro mate en toda la pieza. Como se trata de diferentes fondos, unificar el color aplicando una segunda mano. Dejar secar. Meter el jarrón dentro de una media de red, estirarla bien y atarla o anudarla en la parte superior. Sobre la media y la unión del jarrón de loza con la última pieza de plástico, colocar un rollito de masilla epoxi 10 minutos, presionándola para que se sujeten bien ambas piezas. Cuando haya fraguado, cortar al ras el excedente de la media. Pintar la masilla con purpurina dorada y goma laca. Hacer lo mismo en el borde superior del jarrón.

Materiales.
❖ pieza de madera
❖ masilla epoxi para artesanos
❖ látex: blanco
❖ acrílicos: blanco, verde de cromo, amarillo de cadmio, tierra siena natural, chocolate, negro
❖ cartón
❖ pinceleta
❖ pincel chato N° 2
❖ pincel chato N° 4
❖ alambre
❖ lija
❖ glaseador
❖ esteca
❖ adhesivo universal
❖ removedor
❖ espátula

Banquito: para realizar este trabajo, se ha recelado un viejo banco con restos de pintura y marcadas imperfecciones en su superficie. Por lo tanto el primer paso es aplicar removedor, quitar la pintura con espátula y lijar en forma pareja siguiendo el sentido de la veta de la madera. De todos modos, la técnica puede ser aplicada sobre una gran variedad de objetos. Una vez limpia la pieza, aplicar con pinceleta una base pareja de látex blanco. Dejar secar. Mezclar acrílico verde de cromo con un poco de glaseador para aligerar la pintura, y con la pinceleta seca aplicar el color en sentido vertical para lograr un efecto rayé. Cortar en cartón el molde del hexágono y trasladar su forma con un lápiz negro, sobre el sector que se desea realizar el modelado, tantas veces como sea necesario para formar el panal. Mezclar los dos componentes de la masilla epoxi, y realizar rollos delgados de masa.

Aplicarlos sobre las líneas marcadas, presionando suavemente para que se adhieran sin que pierdan su forma. Dejar fraguar. Pintar toda la zona del modelado con pinceleta, con una mezcla de blanco + pizca de amarillo de cadmio + siena natural. Dejar secar y aplicar una segunda mano cubriendo la superficie en forma pareja. Marcar una sombra en el contorno Interno de cada hexágono del panal. Para ello, cargar un solo borde del pincel chato N° 4 con acríllco chocolate y realizar un flotado. Esta sombra permitirá destacar el modelado, dándole mayor volumen. Con el pincel chato N° 2 pintar las alas de blanco e intercalar líneas en amarillo y negro sobre el cuerpo. Por último, pintar las antenas y la cabeza en negro. Dejar secar. Con pegamento, adherir las piezas modeladas sobre distintos sectores del panal.

Materiales.
❖ acrílicos: blanco, verde óxido de cromo, sombra tostada, amarillo ocre, naranja, amarillo limón, violeta, borravino, azul cerúleo,
azul ultramar
❖ pincel liner N° 5/0
❖ pincel redondo N° 1
❖ pincel avellanado N° 6
❖ pinceleta sintética
❖ pincel mop
❖ extender
❖ diseño

Bandeja con frutas: aplicar sobre las peras una mano del color base y con la pintura aún húmeda, marcar los sombreados que darán volumen, agregando al color de base una pizca de verde óxido y sombra tostada. Esfumar las pinceladas sin llegar a la zona central. Con los mismos colores del sombreado anterior, realizar pequeñas pinceladas con el pincel redondo acentuando la sombra. Del lado contrario realizar la misma técnica para la iluminación, marcando pinceladas en amarillo ocre y blanco. La zona de mayor iluminación se logra acrecentando la concentración de pinceladas de blanco. Cubrir los membrillos con el color de base. Con la pintura aún húmeda, realizar las sombras con pequeñas pinceladas en amarillo ocre y sombra tostada, graduando la intensidad de sombra del borde hacia adentro pero sin llegar a la zona central. Pintar la base de las naranjas con el mismo tono utilizado para los membrillos. Sobre la pintura de base aún húmeda, bordear con naranja y esfumar en redondo con el pincel avellanado, sin extenderse al centro de la fruta. Dar volumen, aplicando en la zona de luz amarillo limón y esfumarlo levemente hasta fundirlo con el fondo. Dejar secar.

Con una mezcla de blanco y pizca de amarillo limón aplicar, con el pincel redondo, pinceladas cortas en el centro de la zona de luz. Dejar secar. Realizar las pinceladas de sombra sobre un costado de la fruta, con sombra tostada y amarillo ocre. En la zona de luz, aplicar amarillo limón y blanco, en mayor concentración. Todas las hojas se pintan del mismo modo. Aplicar una mano de verde óxido de cromo de modo parejo. Sobre la pintura aún húmeda contornear los bordes con verde claro agregando al verde óxido un poco de blanco. Esfumar hacia el centro. Una vez seco realizar en el mismo color, con liner, las nervaduras diluyendo la pintura a punto tinta. Aplicar el color formado sobre las uvas. Sobre la pintura de base aún húmeda, realizar las sombras con una mezcla de violeta y blanco esfumando con un mop en forma circular. Dar las primeras luces, agregando a la pintura de base un toque de blanco y esfumar suavemente. Con el pincel redondo, realizar una pincelada en blanco en el centro de la zona de luz. Aplicar 2 ó 3 manos de barniz acrílico o laca poliuretánica al agua, esperando su secado entre cada una.

MATERIALES.
❖ pie de candelero de madera
❖ plato de madera para pizza
❖ masilla epoxi para artesanos
❖ lija fina de silicio
❖ acrílicos: ocre, chocolate, borgoña, blanco
❖ látex: blanco
❖ enduido
❖ pinceleta

Apoya tortas: lijar la tabla de madera y pie del candelero en forma pareja siguiendo el sentido de la veta. La superficie debe quedar lisa y suave, antes de continuar con los siguientes pasos. Quitar el polvillo. Colocar el plato de madera con el derecho hacia abajo y marcar el punto central. Sobre ese punto, colocar el candelabro invertido. Sujetar ambas piezas modelando una torzada en masilla. Esta se debe colocar rodeando el candelabro y presionar suavemente sobre el plato para que se adhiera y se unan las dos partes. Dejar fraguar. Preparar una mezcla con los siguientes acrílicos: 1 parte de blanco + 1 parte de chocolate + pizca de ocre y borgoña.

Aplicar el color obtenido con una pinceleta, cubriendo toda la pieza por el frente y por el revés. Dejar secar.  Una vez seca la superficie volver a cubrir la estructura, esta vez con una mezcla de látex blanco y enduido en partes iguales. Si la mezcla quedara muy espesa, agregar unas gotas de agua para rebajarla. Al aplicar la preparación, verificar que se cubran perfectamente los bajorrelieves. Dejar secar. Para lograr el efecto de envejecimiento, lijar toda la superficie con lija fina de silicio. Acentuar el lijado en las zonas de mayor relieve hasta que aparezca el color de base y dejar depositado en los intersticios, más cantidad de material.

Hacer papel mache: dividir la esfera de telgopor en dos partes iguales. Cortar un rectángulo de cartón, cuyo ancho y largo dependerá del tamaño que quiera darse a la sandía. Formar una sola pieza envolviendo el cartón de manera que sujete a las dos semiesferas. Sujetar bien el cartón con cinta de enmascarar. Estirar, con palote, la pasta de papel. Retirar el plástico y apoyar sobre la pasta la pieza realizada y cubrirla totalmente con la misma. Con un cutter hacer cortes dentados., para dividir la pieza en dos partes. Dejar secar bien. Separar las dos partes y retirar de su interior el cartón y las esferas de telgopor.

Lijar por dentro y por fuera. Con un pincel chato N° 6, pintar la cascara de la sandía, intercalando franjas horizontales en verde de cadmio y verde de cromo. Preparar una mezcla de rojo + blanco + pizca de amarillo y con el color obtenido pintar todo el interior del fruto. Con blanco, marcar una línea divisoria entre la cascara y la pulpa. Realizar las semillas con negro y el pincel redondo N° 2. “ Modelar con la pasta de papel, una tajada de sandía. Retirar pasta del centro para convertir esta tajada en una agarradera. Dejar secar. Pintar con los mismos tonos utilizados en el epígrafe anterior. Aplicar con pegamento esta agarradera, sobre la tapa de la sandía. Proteger con dos manos de barniz brillante.

Comenzamos esta imitación de palo rosa preparando la superficie de táblex con una mano bien extendida de selladora, aplicada con el pincel plano de cerdas n° 20. Una vez seco, cubrimos con trazos diagonales todo el panel, sirviéndonos del mismo pincel ahora impregnado en un tono amarillo pálido, resultado de combinar los acrílicos blanco y amarillo de cobalto. 1 Dejamos unos minutos de secado y volvemos a distribuir un nuevo color, el siena rostado, ligeramente rebajado con agua, a fin de aclararlo y al tiempo alargar su secado. Primero cubrimos toda la superficie en trazos diagonales, luego, levantamos la pintura en franjas, arrasrrando una esponja humedecida, cortada para la ocasión formando un pequeño rectángulo del ancho aproximado de las vetas, y por último azotamos con la disciplina (brocha de pelo muy largo fabricada con crin de caballo). Para que quede bien, la pintura debe mantenerse fresca hasta el último momento. En todos los pasos, trabajamos en la misma dirección diagonal, y en el caso de la disciplina desde abajo hacia arriba, golpeando primero con la zona más cercana a la virola, para terminar el azote con el extremo más alejado del mechón. Continuamos empleando el mismo tono a fin de reforzar algunas vetas, y volvemos a utilizar la disciplina para deshacer la pincelada. Conviene recordar que cuantos más pasos realicemos con esta brocha mejor efecto crearemos en los poros de la madera. Una vez seco, iniciamos la decoración con óleos. Primero mezclamos siena tostado y un poco de laca car mín, oscurecido por medio de una pizca de negro, y lo rebajamos en disolvente en una proporción del 70%.

El disolvenre lo confeccionamos con esencia de trementina y aceite de linaza al 50%, añadiendo unas gotas de secativo de cobalto. Con una brocha extendemos bien este tono para crear transparencia, cubriendo toda la superficie en trazos diagonales. Luego, con distintos pinceles de diferente tamaño y grosor (pincel redondo de mango largo n” 6, pincel plano n° 4, n° 2 y n° 10) impregnados en una mezcla de laca carmín y negro, en la que variamos las proporciones con objeto de crear una pequeña gama de tonos diferentes, reforzamos algunas zonas, especialmente las que no aclaramos con la esponja. Proseguimos trabajando sobre esta pintura fresca, levantándola ahora con el dedo protegido por un trozo de tela, y lo arrastramos en diagonal en algunas zonas, para descubrir los acrílicos granulados por la disciplina. Después, en siena tostado puro subimos la tonalidad de algunos trazos, manteniendo siempre la diagonal marcada desde el principio. Integramos todos los colores azotando con la disciplina, del mismo modo anteriormente recomendado, teniendo en cuenta que si no nos gusta el acabado final, podemos repetir los últimos pasos en óleo y disciplina a fin de corregirlo. Así, dejamos secar durante un mínimo de 24 horas antes de aplicar cuatro manos de barniz de poliuretano satinado (que lijamos con lija de agua seca a partir de la segunda). Concluimos el trabajo de imitación dando una capa de cera a pincel y sacando brillo con un trapo de algodón seco.

En general, el desempeño de las distintas actividades profesionales, tanto dentro como fuera del sector de las manuali-dades, provoca por efecto de la experiencia acumulada alternativas ingeniosas y originales que vienen a facilitar las labores más ingratas, o a prever y subsanar errores en apariencia irreparables. De igual forma, las distintas técnicas aplicadas al estaño como materia prima, generan una serie de trucos y consejos sencillos y prácticos que pueden resultar de gran ayuda. Todo trabajo sobre estaño comienza con la identificación de la cara buena de la lámina, siendo ésta siempre la que no moncha al trotar ligeramente con la yema del dedo. Otro truco práctico consiste en retirar el exceso de cera de relleno, una vez enfriada, con el menor esfuerzo posible, a fin de dejar una superficie plana y limpia, necesaria para poder adherirla al soporte definitivo o realizar los calados con mayor comodidad.

Si calentamos un cuchillo y raspamos, derritiendo la cera que sobresale, podríamos fundir el estaño y estropear el trabajo. Resulta mucho más sencillo emplear a cierta distancia un secador de pelo, que derretirá momentáneamente la cera, facilitando su retirada con el filo de un cuchillo, sin perjudicar, por tanto, la integridad del trabajo. En caso de perforar alguna zona en el repujado o cortar un nervio durante el calado podemos poner, si tenemos la destreza suficiente, puntos de soldadura por el revés de la lámina, siempre sin apoyar directamente el soldador sobre el estaño repujado y procurando que la soldadura sea lo más fina posible. Es Importante saber reconocer el derecho y el revés de una lámina de estaño. Asi, frotamos con la yema del dedo índice, comprobando que sólo nos manchamos por la cara que se corresponde con el revés. Para retirar el exceso de cera cuando esta se ha enfriado, empleamos un secador que la callenta, al tiempo que raspamos con el filo de un cuchillo sin realizar ningún esfuerzo ni dañar el estaño.

Materiales:
Láminas de estaño, marco de polvo cerámico, papel vegetal, resina para manualidades, barniz craquelante, barniz envejecedor, pan de oro, mixtión, tinte nogal con tapaporos, pátinas en hierro viejo y en fierra bronce verde, esmalte sintético negro brillante, vaselina, cera en pasta, alkyl, goma laca y betún de Judea.

Marco para cuadro: En principio sujetárnosla plantilla con el dibujo sobre el derecho de la lámina de estaño, que colocamos en una base dura, y repasamos directamente con la punta de un buril a fin de que quede marcado el trazo en su superficie. Comprobamos que no hemos dejado ningún trazo sin repasar y extendemos una fina capa de vaselina por el derecho y revés, para facilitar el movimiento de la punta del buril al grabar y repujar. Ahora, grabamos todos los dibujos por el derecho con el buril de bola extrafina, apoyándonos sobre unas hojas de papel de periódico. Concluido este paso, colocamos la lámina sobre una superficie dura, y bajamos el fondo (las zonas externas del dibujo), repasando con la punta del difumino. De este modo, comprobamos cuanto han levantado los dibujos grabados (corazones y hojas). Damos la vuelta a la lámina y trabajamos por el revés apoyándonos sobre la plancha de corte, repasando lágrimas, bolas y nervios con el buril de bola gruesa.

Así, creamos un relieve mayor por el derecho del estaño, cara sobre la que realizamos el siguiente paso, contorneando todo el dibujo a fin de bajarlo, mediante el buril de bola exrrafina para los trazos y el difumino en los fondos. Hemos de prestar especial atención al trabajo sobre los nervios de trazo corto, ya que deben ser hundidos con el buril de bola extrafina, no sobre la misma línea señalada sino muy pegado a ella. Luego, por el derecho repasamos con la misma herramienta a ambos lados de la marca, para después pasar el difumino al fondo. En el caso de los nervios de trazo largo, conviene emplear una regla metálica que nos sirva de guía y un buril algo más grueso, ya que presentan mayor tamaño, evitando de este modo los posibles errores que podría causar el trabajar a pulso. Ahora, decoramos el fondo por el derecho, realizando un fino granulado en forma de gusanillo en los espacios libres de las esquinas. Empleamos un buril de punta extrafina creando círculos sinuosos y diminutos caminos, trabajando sobre superficie dura (directamente sobre la mesa o apoyados en una hoja de papel de periódico).

Materiales:
Vidrio de colores blanco, rojo, verde claro, verde oscuro y marrón, cinta de cobre 4,76 mm, agua para soldar, pátina negra y estaño.

Herramientas:
Papel de calco, papel vegetal, cartulina, pulidora, soldador, tenazas de cristalero, tijeras, rutina, pincel para el agua de soldar, espátula de madera, plantilla, cinta aislante, regla, lapicero, rotulador para cristal y paño de algodón.

Portalapices: Iniciamos ei trabajo obteniendo del patrón original una plantilla en papel vegetal, que empleamos para transferir con papel de calco a una cartulina, repasando todos los trazos con lapicero y sirviéndonos de una regla para realizar a la perfección las líneas rectas. A continuación, numeramos y anotamos en la cartulina el color de cada una de las porciones que van a formar el mosaico de cristal, las recortamos y comprobamos que sus dimensiones son exactamente iguales a las del patrón. De este modo, disponemos de cuatro caras, dos a dos iguales y un cuadrado que forma la base. Después, tomamos los vidrios de diferentes colores y extraemos pequeños trozos cuadrados o triangulares, en los que encajen a grandes rasgos cada una de las piezas. El sistema de separarlos es sencillo; marcamos con la rulina por el derecho, dejando suficiente espacio alrededor de cada silueta de cartulina, y golpeando por el revés mediante pequeños toques con el mango de la rulina, separamos el trozo. Si las dimensiones de la pieza son demasiado pequeñas, la retiramos con un movimiento de palanca, realizado con las tenazas o las manos. Volvemos a superponer la cartulina en cada trozo y señalamos su contorno con un rotulador especial para este tipo de superficies.

A fin de iniciar la eliminación del cristal sobrante, rallamos la marca del rotulador presionando con la rulina. Luego, sujetando la pieza con una mano y haciendo palanca con la punta de las tenazas de cristalero por la misma línea marcada, abrimos el corte. Como éste nunca sale perfecto, especialmente en las piezas que presentan curvas, el uso de las tenazas debe ser cuidadoso, realizando pequeños mordiscos y repitiéndolos tantas veces como sea necesario, sin sobrepasar nunca los límites marcados por la rulina. Si ponemos el suficiente cuidado, no tendremos que repetir ninguna pieza. Es importante que no olvidemos la numeración. Para ello, anotamos el número correspondiente con el rotulador por el derecho de cada cristal. A partir de aquí, ya estamos en disposición de emplear la pulidora, para eliminar las rebabas y pequeños vértices existentes en los bordes y márgenes de cada pieza, comprobando de vez en cuando sus dimensiones y forma con la de la plantilla. Resulta necesario terminar las esquinas en una punta roma ya que, de presentar filo, podrían corrar la cinta de cobre al ser colocada sobre los cantos.