Manualidades

Materiales:
Vidrio de colores blanco, rojo, verde claro, verde oscuro y marrón, cinta de cobre 4,76 mm, agua para soldar, pátina negra y estaño.

Herramientas:
Papel de calco, papel vegetal, cartulina, pulidora, soldador, tenazas de cristalero, tijeras, rutina, pincel para el agua de soldar, espátula de madera, plantilla, cinta aislante, regla, lapicero, rotulador para cristal y paño de algodón.

Portalapices: Iniciamos ei trabajo obteniendo del patrón original una plantilla en papel vegetal, que empleamos para transferir con papel de calco a una cartulina, repasando todos los trazos con lapicero y sirviéndonos de una regla para realizar a la perfección las líneas rectas. A continuación, numeramos y anotamos en la cartulina el color de cada una de las porciones que van a formar el mosaico de cristal, las recortamos y comprobamos que sus dimensiones son exactamente iguales a las del patrón. De este modo, disponemos de cuatro caras, dos a dos iguales y un cuadrado que forma la base. Después, tomamos los vidrios de diferentes colores y extraemos pequeños trozos cuadrados o triangulares, en los que encajen a grandes rasgos cada una de las piezas. El sistema de separarlos es sencillo; marcamos con la rulina por el derecho, dejando suficiente espacio alrededor de cada silueta de cartulina, y golpeando por el revés mediante pequeños toques con el mango de la rulina, separamos el trozo. Si las dimensiones de la pieza son demasiado pequeñas, la retiramos con un movimiento de palanca, realizado con las tenazas o las manos. Volvemos a superponer la cartulina en cada trozo y señalamos su contorno con un rotulador especial para este tipo de superficies.

A fin de iniciar la eliminación del cristal sobrante, rallamos la marca del rotulador presionando con la rulina. Luego, sujetando la pieza con una mano y haciendo palanca con la punta de las tenazas de cristalero por la misma línea marcada, abrimos el corte. Como éste nunca sale perfecto, especialmente en las piezas que presentan curvas, el uso de las tenazas debe ser cuidadoso, realizando pequeños mordiscos y repitiéndolos tantas veces como sea necesario, sin sobrepasar nunca los límites marcados por la rulina. Si ponemos el suficiente cuidado, no tendremos que repetir ninguna pieza. Es importante que no olvidemos la numeración. Para ello, anotamos el número correspondiente con el rotulador por el derecho de cada cristal. A partir de aquí, ya estamos en disposición de emplear la pulidora, para eliminar las rebabas y pequeños vértices existentes en los bordes y márgenes de cada pieza, comprobando de vez en cuando sus dimensiones y forma con la de la plantilla. Resulta necesario terminar las esquinas en una punta roma ya que, de presentar filo, podrían corrar la cinta de cobre al ser colocada sobre los cantos.

Materiales.
Pieza de porcelana, lustres color albaricoque, madreperla, verde, amarillo y oro mate, pigmento en polvo negro, grasa abierta, alcohol, mascarilla (laca de reserva) y disolvente para lustre.

Humidificador: como en todos los trabajos realizados sobre porcelana, el primer y más importante paso que damos es limpiar la superficie a decorar con un trapo, que no ceje pelusa, impregnado en alcohol o saliva, elimirando de este modo todas las impurezas, como polvo o grasilla, que se acumulan por efecto del embalaje y la manipulación. Ahora, ya estamos en disposición de calcar los motivos sirviéndonos de un papel de calco especial para porcelana (produce marcas capaces de quemarse en el horno) y la plantilla. Superponemos ambos elementos y los sujetamos a la pieza con papel celofán adhesivo. Sólo tenemos que repasar to-. dos los trazos con la punta de un buril y comprobar el resultado antes de retirar definitivamente el adhesivo. A continuación, preparamos el pigmento en polvo negro para repasar el dibujo a plumilla. Cogemos con la punta de la espátula una pizca de pigmento y la mezclamos sobre una paleta (puede servirnos un azulejo, trozo de cristal, etc.) con grasa abierta. Luego, cargamos la plumilla e iniciamos su aplicación sobre los trazos calcados. El perfilado ha de hacerse a mano alzada, apoyando la pieza sobre la mesa y sujeta con la otra mano. Las líneas deben ser continuas nunca intermitentes y, para no dejar gotas, conviene que carguemos siempre la plumilla y realicemos primero algún trazo sobre una hoja de papel. En caso de haber errado no hay por qué preocuparse, pues podemos limpiar sin ningún problema con una servilleta de ce lulosa y volver a repasar de nuevo.

Concluido todo el dibujo, realizamos la primera cocción a 750°C, fijando así los límites entre los que vamos a poner lustres. Extraída la pieza del horno, una vez que esté totalmente trío, pues el cambio de temperatura con el exterior podría quebrar la porcelana, cubrimos determinadas zonas del dibujo con mascarilla (laca de reserva) escogidas aleatoriamente, pero procurando que separen al menos dos franjas en el interior del dibujo (en este caso los pétalos y algunas hojas) a fin de aislarlas, evitando que se mezclen los lustres de diferentes colores. Llevamos a cabo su aplicación mediante la punta de un pincel fino n° 1 de pelo natural (buey), procurando no superar los límites marcados por los trazos negros, y limpiando los restos que queden en el pincel con agua, puesto que si los dejamos secar podemos olvidarnos del pincel. Esperamos unos minutos hasta que forme película antes de iniciar la aplicación de otras tonalidades que serán distribuidas como más convenga, aunque procurando siempre alternarlas. Así, ponemos color madreperla al pétalo del centro y la franja que asoma en el lado derecho, y proseguimos con el amarillo y el albaricoque en los restantes a la izquierda y a la derecha respectivamente.

Materiales:
Marco doble de madera, lámina de cartulina, espejo, panel de táblex blanco, lazo de resina, acrílicos de color azul claro, marfil, verde turquesa, laca tintable, gel transparente, cera, polvos de talco, betún dé Judea, pátina de dedo dorada, médium de craquelar y activador del craquelador.

En primer lugar, mezclamos al 50% acríl ico color marfil y laca tintable para extender una mano sobre los marcos interiores mediante pincel plano n° 14, llevando siempre la pincelada en la dirección de la veta. Posteriormente, iniciamos la tinción del marco principal con una mezcla de 3 partes de laca tintable y una de verde turquesa. Así, trabajamos con el pincel plano n° 14 extendiendo bien la pintura por delante y por detrás, procurando no duplicar el color en cantos ni vértices. A continuación, aplicamos acrílico puro verde turquesa sobre los motivos en relieve, creando un contraste de tonalidad. Dejamos secar y ponemos sobre los relieves una pátina elaborada con tres partes de gel transparente y una de azul claro. Tras unos minutos, retiramos el exceso frotando con una tela seca a fin de sacar brillo. Luego, espolvoreamos polvos de talco cubriendo toda la superficie, esperamos un instante a que penetre en los poros y retiramos cepillando con pincel plano de cerdas nº 20, para luego frotar con un paño y sacar brillo. Proseguimos matizando los relieves de los marcos interiores con pátina de dedo dorada. Sobre un panel de táblex de 24 x 18 centímetros de superficie, pegamos la lámina de los ángeles, extendiendo una fina capa de cola blanca.

Una vez colocada, pasamos un paño seco, aplastando con fuerza desde el centro hacia los extremos, a fin de eliminar posibles burbujas. Dejamos secar y ponemos una o dos manos de médium de craquelar (una mayor cantidad influye en la obtención de un craquelado más fino). Esperamos unos 30 minutos a que quede mordiente (reconocible porque pasa a ser transparente), y damos el activador del craquelador, cubriendo bien con pincel plano n° 14. Craquelada la lámina, extendemos con el pincel plano n° 14 una pátina de cera y betún de Judea (mezclamos tres partes de cera natural calentada al baño María y una de betún de Judea, rerirando del fuego la cera para llevar a cabo la operación y dejando que enfríe antes de ser aplicada), que retiramos con ayuda de un paño seco antes de que se endurezca por completo. Finalmente, damos color al lazo, aplicando primero dos manos en verde turquesa con el pincel plano n° 14, matizamos luego las sombras con unos trazos en la pátina de gel transparente y azul claro, y después de que seque damos a pincel seco la pátina de dedo dorada. Sólo queda montar la lámina y el espejo en su correspondiente posición, y unir los marcos con grapas y el lazo con pegamento de secado rápido.

Pintura sobre seda: cuando trabajamos la seda delimitando los contornos del motivo con gutta, técnica denominada de reserva, es preciso realizar líneas continuas en todos los trazos, pero también es necesario conocer como distribuir de manera correcta las pinturas sobre este peculiar lienzo. El pincel ha de ser de punta y, si es posible, estar elaborado con pelo natural, caracterizado por tener mayor capacidad para cargar y retener la pintura. La distribución del color tiene que ser continua, sin dejar que seque la pintura hasta que no terminemos una zona completa. En caso contrario, quedaría una marca difícil de ocultar. Cuando tengamos que pintar cerca de las marcas de gutta no debemos tocarla con el pelo, ya que podríamos traspasar sus límites. Tan sólo es preciso acercarnos hasta una distancia de no más de un centímetro para cubrir de color toda la superficie. La punta del pincel es muy útil en estas situaciones porque con ella es posible pintar los espacios más reducidos.

1. Para pintar fondos amplios empleamos pinceles gruesos que carguen bien la pintura, distribuyéndola sin parar hasta que todo el espacio delimitado por la gutta quede cubierto. En caso contrario, puede secarse y provocar la aparición de una mancha al poner de nuevo pintura fresca.

2. Al trabajar cerca de las barreras creadas con la gutta, es preciso no llegar con la punta del pincel hasta ellas. Aconsejamos mantener una distancia de seguridad en torno a un centímetro, ya que la pintura se extiende al momento por difusión.

3. Los espacios de escasas dimensiones han de trabajarse con la punta de un pincel pequeño, simplemente apoyándola y dejando que la pintura se difunda hasta alcanzar los márgenes creados con la gutta.

El Sudeste Asiático parece ser el origen de la aparición de la pasta de papel maché, lugar en que ha sido aprovechada desde tiempos inmemoriales para la confección de máscaras y dragones, presentes en todas sus celebraciones. Con la llegada del papel a Europa, los franceses encontraron pronto utilidad a un producto que se despilfarraba en abundancia y ofrecía estupendas cualidades, llegando incluso a encajar como alternativa en la elaboración de piezas de mobiliario. Actualmente, la pasta de papel se trabaja en todo el mundo, siendo México uno de los países que mayor partido ha sabido sacar a tan original producto, ofreciendo como ejemplo sus divertidas piñatas y una industria de modelado cada vez más floreciente.

En un primer momento, fueron los trozos de papel desechado procedentes de panfletos y periódicos la base principal para la confección de pasta de papel, a la que se incluían diversos ingredientes que actuaban de aglutinante o ligazón, como el aceite de linaza, el serrín, la cola, el engrudo, etcétera. Con el tiempo, la composición original ha ido evolucionando y perfeccionándose, y hoy en día es posible disponer de masas ya elaboradas, pastas de papel refinado, así como mezclas que ofrecen una masa de elevado nivel de calidad.

Marqueteria en madera: antes, se incrustaban otros materiales como la concha de Carey, el marfil y la plata, algunos de ellos hoy en día fuera de circulación, por pertenecer a especies en peligro de extinción. En cualquier caso, la mano del artesano es el elemento fundamental que completa toda esta larga lista de útiles y de la que sale el diseño de cada nuevo trabajo. Se trata de una tarea laboriosa y es necesario disponer de mucha paciencia y precisión. a pesar de la dificultad que en un primer momento pueda parecer que existe en los trabajos de marquetería, en realidad se disfruta de ella y resulta muy relajante, lodo comienza con el diseño de la pieza y los adornos que llevará, para después escoger los tipos de madera que mejor van en cada posición. Resulta necesario tener una idea ya elaborada, determinando los colores más apropiados según el dibujo. También se juega con la forma de las vetas a fin de crear efectos visuales. Por más información visite Manualidades Navideñas.

Los materiales sobre los que trabaja son maderas nobles cortadas en finas láminas, procedentes de todas partes del mundo, especialmente Sudamérica e Indonesia. Nos indica que ha llegado a contar más de 160 tipos diferentes, entre los que destacan algunas tan singulares como el Palo Rosa, el Amaranto, la raíz de Madrona o el Palo Santo. Merecen especial mención las rarezas encontradas en cualquier especie, con formas y diseños caprichosos en sus vetas, sin lógica ni orden alguno. De ellas extrae paisajes de todo tipo, campos de cultivo, horizontes montañosos, cursos de agua o cielos nublados, verdaderas maravillas que dejan prendado por su singularidad. También emplea maderas teñidas en diferentes colores como el negro, el rojo, el verde o el azul. Para ello, utiliza especies muy porosas y abiertas, que absorban bien el tinte y permitan ser lijadas sin miedo a sacar el color. Lis principales son la de Sicómoro y la de Tulipero.

En otros tiempos, la incrustación artística sobre muebles y otros objetos ornamentales de pequeñas chapas de maderas finas, carey, marfil o incluso metal, aprovechando sus singularidades naturales en beneficio de la creación, fue un oficio de prestigio y reconocimiento, y de hecho, casi todos los trabajos de ebanistería llevaban adornos en marquetería. Ahora, Ignacio Vallarino, pese a las dificultades que supone competir con el mercado actual, es una de las personas que ha conseguido defenderla como profesión, enfocada más a una labor artística y de satisfacción personal que a la meramente comercial.

Entre láminas de madera, herramientas y serrín, encontramos a Ignacio Vallarino, ensimismado en la elaboración de nuevas piezas y restaurando verdaderas reliquias del pasado. Parece arte de magia; cualquiera de las delgadas láminas de madera que se amontonan en las estanterías pueden tomar forma y transformarse en delicadas siluetas. Desde paisajes exóticos a representaciones geométricas, pasando por diferentes y variadas figuras. Cada tonalidad, cada amasijo de vetas ya tiene forma… en su imaginación. Todo empezó como un hobby, realizando maquetas de barcos y aviones. Después, fui acercándome al mundo de la marquetería, hasta que se convirtió en un oficio.

Ya llevo veinticinco años disfrutando en este taller. Relojes, cajas de cualquier tamaño y forma, pureras, porta-sobres, marcos, en fin, todo tipo de elementos ornamentales de reducidas dimensiones, pero con una utilidad definida. Actualmente, los trabajos de marquetería han quedado relegados a pequeñas piezas, ya que los muebles y objetos a gran escala han pasado a formar parte de la historia. Yo mismo creo mis propias piezas, ajusfándolas, pues algunas son difíciles de encontrar, especialmente los herrajes, que tengo que pedir de encargo.

La casita del bosque: en primer lugar lijamos toda la superficie a fin de eliminar cualquier imperfección que descubramos, así como las posibles rebabas dejadas por el molde, luego, retiramos el polvo desprendido frotando suavemente con un paño húmedo y bien escurrido. Dejamos secar y damos dos manos a la peana y al pie de la lámpara en acrílico color mantequilla con pincel plano n° 12. Esperamos unos 30 minutos hasta que seque por completo, e iniciamos la aplicación de pátinas sobre la peana. Así, ponemos manchas alternas con el pincel redondo de cerdas n’J 12 en marrón oscuro, verde y negro. A continuación, las extendemos sobre la superficie utilizando un pincel de cerdas seco n” 14, fundiendo al tiempo las zonas de contacto entre distintos tonos. Al cambiar de color conviene limpiar el pelo sobre un paño seco. Después, aplicamos marrón oscuro puro al canto de la peana, picoteando en perpendicular con el pincel. Proseguimos sobre el pie de lámpara fundiendo los tonos verde y marrón claro sobre la copa. El proceso de fusión consiste en poner un poco de pátina, extenderla cepillando en seco con un pincel de cerdas y sacar luces frotando mediante un paño de tela.

En el tronco realizamos el mismo trabajo, pero utilizando la combinación de marrón claro y marrón oscuro. Para dar color y matizar la puerta y ventanas, primero ponemos marrón claro con el pincel plano de cerdas n” 12, trabajando siempre que sea necesario con el pincel redondo n” 3 en las zonas de contacto entre colores. Una vez seco, creamos las sombras en negro sirviéndonos del pincel plano n” 4 (damos la pátina en los recovecos y la sacamos a base de pinceladas suaves creando una degradación del color que será más intensa en las ranuras). Posteriormente, pintamos en amarillo las cornisas de las ventanas que matizamos en marrón claro con el pincel plano nu 4, al igual que hicimos con las sombras de puerta y ventanas. Después, ponemos negro al escalón, estirando la pátina adecuadamente con el pincel de cerdas seco. Mientras seca por completo (un mínimo de dos horas), limpiamos los pinceles utilizados con disolvente P 400 y luego con agua Iría y jabón. Fijamos definitivamente los colores aplicando una rociada de barniz en spray a las dos piezas.