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Ejercicios de técnica de esmalte al fuego


Ejercicios de técnica de esmalte al fuego

1-1 Preparación del cobre.
– En una plancha de cobre de 4 décimas se marca con la punta de señalar un óvalo, con la ayuda de una plantilla.
– Se recorta con unas tijeras especiales para metal.
– A continuación recoceremos la pieza, colocándola encima de una reja: inmediatamente después se sumerje en agua tibia; así habremos logrado reblandecer el metal.
– Sobre una superficie blanda, que puede ser un corcho o un grueso de papeles, se da forma al cobre, pasando por el reverso de la pieza un butidor mojado repetidas veces, ejerciendo una ligera presión, hasta lograr la concavidad deseada.
– Después se coloca en un recipiente de cristal agua y ácido nítrico al 50%, se deja unos segundos y se lava con agua del grifo; a continuación se limpia con un cepillo y bicarbonato.

1-2 Colocación del contraesmalte.
– Con un pincel se pinta la cara opuesta de la superficie que queramos esmaltar con goma arábiga (agua y goma arábiga: 3 cucharadas de agua y una de goma) y a continuación se carga con un pincel una capa fina de contraesmalte.
– El contraesmalte se obtiene del recipiente donde se ha echado el agua procedente del lavado de colores; cuando está muy reposada, se tira el agua y los restos de color se guardan en potes para este fin.
– El contraesmalte se cocerá al mismo tiempo que la parte decorada.

1-3 Decapado.
– Se carga la pieza con fundente para cobre; la capa tiene que ser muy regular para que al cocer no salgan agujeros negros.
– Para cocer la pieza tiene que estar completamente evaporada; para ello se puede dejar encima del horno para que se seque o bien, con la ayuda de una espátula la colocaremos encima de una rejilla, que se introducirá repetidas veces en el horno, unos 2 segundos cada vez, hasta que no salga nada de vapor; entonces ya podemos dejar la pieza dentro. Esta cocida debe ser fuerte (800-900°) para que el decapado sea perfecto. Al sacarla, no debe tener manchas rojas; si es así, la dejaremos unos momentos más hasta que salga dorada.
1-4 Ejercicio sencillo con la utilización de colores opacos.
Encima de la pieza cargada con fundente para cobre se trazan unas líneas con rotulador para cristal, dividiéndola en 4 partes. A continuación ya se puede proceder al esmaltado. Nota: es normal que las líneas se corran un poco.

1-5 Ejercicio sencillo con la utilización de colores transparentes.
El procedimiento es el mismo que el anterior.
2-1.
– Sobre una pieza preparada con contraesmalte y fundente se ha dibujado un motivo con plumilla y tinta de imprenta.
Preparación de la tinta de imprenta: se diluye la tinta con gasolina hasta encontrar el punto de fluidez necesaria para poder ser aplicada con plumilla o pincel.
– Una vez realizado el dibujo se deja reposar unos minutos. A continuación, con la ayuda de un algodoncito impregnado con polvo de vitri negro bajo cubierta (vitrificable de alta presión), se espolvorea el dibujo y con un algodón nuevo se limpia suavemente.
Nota: la cocción del vitri no debe ser muy fuerte.

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Jarro campanillas


Jarro campanillas

Esmaltes: Milk-Glass GL-664 – Seafoam GL-778 – Oro líquido.
Pinceles: BR-584 – BR-585 – BR-520.
Realización: preparada la placa de barro de 8 mm de grueso, se forma un tubo, poniendo en su interior otro tubo de cartón forrado en periódicos y se deja reposar. Mientras tanto se van haciendo las campanillas y las hojas según patrón, e igualmente los pistilos de unos 3 mm de grueso.
Se empieza a enganchar con barbotina las hojas empezando por la parte superior, y se van colocando las campanillas a capricho, con sus respectivos pistilos. Se deja secar y se cuece a cono 04 equivalente a 1.070°.
Esmaltado: para el esmaltado de las hojas se usan 2 tonos de color: uno oscuro, el GL-778 del que se aplican 3 manos, otro claro que se consigue mezclando cantidades iguales del GL-778 y del GL-664, rebajándose esta mezcla con agua al 50% y aplicándose 3 capas. Para el jarro y las campanillas se aplican 3 capas del esmalte GL-664. Una vez seco se cuece a cono 05 equivalente a 1.040°. Se aplica el oro líquido en los pistilos y los bordes de las campanillas y se vuelve a cocer a cono 019 equivalente a 700°.

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Jarro gaudi


Jarro gaudi

Esmaltes: SY-553 – Midnight Sky 03-260 – Anüque Brown AN-317 – Victorlan Red GO-136.
Pincel: Premium Glaze BR-576 3/4.
Realización: como en el modelo del paso a paso se hace con barro la plancha de un grosor de 8 mm. Se corta según patrón. Se coge un tubo de cartón de 12 cm de ancho y se enrolla en varias hojas de periódico, a continuación se hace lo mismo con el barro dejando 15 cm de vuelo para después darle forma. Se deja reposar tumbado para que endurezca y esté listo para pegar con la base que tendremos preparada anteriormente.
Pasadas unas 3 horas según temperatura ambiente, se pone de pie y se coloca encima de la base mojada con barbotina para que ambas piezas queden unidas. Se recorta la parte sobrante y se pule con la espátula y la esponja. Dar forma a la parte lateral, asegurándose de que quede bien apoyada en el suelo de la base. A continuación se quita el tubo interior y con el estilete o cutter se cortan las ondulaciones superiores y los orificios del contorno. Una vez cortado se pule con una esponja o un pincel húmedo.
Se deja secar según temperatura ambiente de 8 a 10 días y se cuece a cono 04 equivalente a 1.070°.
Esmaltado: se baña el interior de la pieza con el esmalte SY-553 rebajado con agua, y se deja secar. Con el pincel, se aplican 3 capas más en la cara interior de la parte superior.
En la parte exterior se aplican 2 capas del esmalte 03-260y se deja secar entre una y otra capa, aplicando la pincelada verticalmente, es decir de arriba a abajo. Una vez seco se aplican 2 capas del esmalte AN-317 vertical-mente. Se deja secar y por último se aplica una capa del esmalte GO-136. Se cuece a cono 04 equivalente a 1.0709.

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Jarro lirios


Jarro lirios

Esmaltes: Metallic Sllver 219 – Downright White GL-653 -Autumn Frost 03-253 -Sandstar SA-877.
Pinceles: BR-576 3/4 – BR-584 – BR-520.
Realización: preparada la placa de barro de 8 mm de grueso, se hace un rollo de barro ovalado; el soporte interior se hace sólo con periódicos para que no quede redondo. Se deja reposar tumbado.
Cuando se puede poner de pie se le engancha la base y se le hace un escote cortando con el cutter. También se hace una vuelta alrededor de la parte superior con ayuda de la esponja. Se hace un churro para hacer los troncos y se pegan al arro con barbotina, procurando engancharlos sin estirar el barro para que al secarse no se resquebrajen. Se cortan las hojas según patrón, se esgrafia el nervio en su mitad con una espátula, y con los dedos se presiona los laterales para afinar los cantos, dándoles al mismo tiempo una forma ondu-ante. Se pegan junto al tronco dándoles sólo 2 ó 3 toques de barbotina para que no se quede toda la hoja pegada sino sólo en varios puntos escogidos para dar a sensación de vida. A continuación se hace el pistilo del lirio mediante un pequeño churro y, cortado previamente el lirio según patrón, se enrolla alrededor del pistilo y se coloca encima del tronco con un buen toque de barbotina para que quede bien fijo. Se deja secar y se cuece a cono 04 equivalente a 1.070°.
Esmaltado: se baña el inte-‘ rior de la pieza con el esmalte Metallic Silver 219. y se aplican 5 capas del mismo esmalte en la parte superior del interior y en todo el exterior. No aplicar una capa hasta que la mano anterior esté bien seca. Para pintar el lirio se rebaja con agua al 50% el esmalte GL-653 y se aplica una capa estirada. Se deja secar y se aplican 3 capas del mismo esmalte GL-653, pero sin rebaj ar y procurando estirar las pinceladas. Al pistilo se aplican 3 capas del esmalte SA-877, y a las hojas 4 manos del 03-253, siguiendo siempre la misma técnica del secado entre una capa y otra. Se deja secar y se cuece a cono 05 equivalente a 1.0409.

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Jarro con hojas trenzadas


Jarro con hojas trenzadas

Esmaltes: Sandscape SY-555 – Matt & Satín Cream 05-322 – Antique Brown AN-317 – Shimmering Moss 03-267 – Evergreen GL-672 -Palomine Spice AR-731 -Royal Ruby GL-626 – Bottle Green GL-669.
Pinceles: Premium Glazes BR-576 3/4 – Sabelina BR-585 – Detall BR-520.
Realización: una vez preparada la plancha de barro de 8 mm de grueso, se corta según patrón, poniendo un tubo de cartón forrado en su interior de periódicos, se hace la unión con barbotina y se deja reposar una hora. Mientras tanto se cortan las hojas y se van uniendo al lateral del jarrón, empezando por la parte superior y en plano horizontal. Una vez todas colocadas, se deja reposar hasta que se aprecie que, al ponerlo de pie. se mantiene por sí solo. Se coloca entonces encima de la base que teníamos preparada, previamente mojada con barbotina. A continuación procederemos a pulir y darles forma a las hojas con ayuda de una esponja. Dejaremos secar la pieza durante 8 días y la coceremos a cono 04 equivalente a 1.0705.
Esmaltado: para que todas las hojas no queden iguales, se forman 3 grupos.
1ª grupo: se aplica una mano del esmalte Matt & Satin Cream 05-322, y se deja secar.
Una mano del AN-317. Dejar secar.
2 manos del 03-267. Dejar secar.
Una mano del GL-672. Dejar secar.
2ª grupo: se aplica una mano del AR-731, y se deja secar. Una mano del GL-626. Dejar secar.
2 manos del 03-267. Dejar secar.
Una mano del GL-669. Dejar secar.
3ª grupo: 3 manos del 03-267. Dejar secar.
Una mano del GL-672. Dejar secar.
Una mano del AN-317. Dejar secar.
A la parte lisa del jarro se aplican 2 manos o capas del SY-555, se deja secar y a continuación se aplican 2 manos del GL-672. Se cuece a cono 04 equivalente a 1.070°.

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Estampación con objetos naturales


Estampación con objetos naturales

Después de experimentar y divertirse con los principios básicos de la estampación, apetece seguir trabajando en este campo con nuevas pinturas y nuevos métodos. La estampación a partir de objetos encontrados aquí y allá no debe limitarse a envolturas y cajas para regalos; se pueden imprimir igualmente cuadros decorativos de gran efecto tanto individualmente, como colocados en combinación para crear una escena. Determinados objetos, como las hojas, con la intrincada disposición de sus nervios, o las plumas de ave, se prestan a las mil maravillas para realizar interesantes diseños. Con una rama de bambú se puede crear un precioso cuadro con la delicadeza de un grabado chino. Independientemente del aspecto decorativo, los amantes de los árboles o las aves encuentran en este trabajo un excelente sistema para coleccionar muestras de hojas o de plumas. Este capitulo explica cómo estampar varios objetos juntos para crear un cuadro completo.

Cómo empezar.
En lugar de decidir un tema y trazar un boceto del cuadro, antes de encontrar objetos adecuados, estampar cualquier objeto bonito y dejar que las impresiones sugieran alguna idea. En el cuadro de la ilustración, una hoja de helécho sugiere un abeto. Con hojas más pequeñas surgen otros pequeños abetos más distantes y así, gradualmente, se va creando la idea de un bosque. Es sorprendente cómo la vista y el cerebro son capaces de interpretar cuadros y formas a partir de contornos y texturas que, en ocasiones, sólo aportan una leve indicación. Por ejemplo, estando tumbados, las grietas del techo pueden parecer caras de animales. Ante la chimenea es frecuente comentar las sensaciones visuales que provoca el fuego.

La huella personal.
Esta facultad e imaginación pueden aprovecharse de modo práctico, haciendo uso de variedad de formas y texturas al experimentar con objetos encontrados por la casa o el jardín. Lo más fascinante es que un mismo «hallazgo» no sugiere a primera vista lo mismo a todas las personas. El cuadro estampado por este sistema tiene la propiedad de reflejar la personalidad del artista del mismo modo que lo hace la escritura: el alfabeto es el mismo, pero el resultado final es enteramente personal. La estampación realizada con un trozo de papel arrugado puede transformarse en cosas tan dispares como un mar turbulento, un área de terreno secado por el sol, rocas o las arrugas de la manga de un elegante vestido de raso.

Detalles.
Una vez determinado el tema del cuadro, se puede pensar en estudiar los detalles. En muchos casos será muy práctico utilizar objetos similares a lo que se desea realizar. Las arrugas del vestido de raso se pueden hacer con papel de seda o incluso con tela misma de ese material.
Después de dar los primeros pasos en esta técnica, se empiezan a considerar los objetos de todo tipo, en relación a su potencial gráfico. Las plantas, la madera rugosa, el cartón ondulado y muchísimas piezas de máquinas, como las tuercas, cadenas y ruedecitas dentadas, suelen tener texturas y formas adecuadas para estos trabajos.

Preparación.
Antes de ponerse manos a la obra, preparar la mesa de trabajo. Retirar de ella todo lo que estorbe y cubrir la superficie con papeles de periódico o tela vieja.
Aparte de la pintura y de los objetos cuya forma se vaya a estampar, se necesita un pincel largo de pelo duro (de 13 mm a 38 mm) y el papel a estampar, que puede ser Cansón cartulina. Si no se desea que el fondo sea blanco, se utilizará cartulina de cualquier color. Tener siempre a mano un papel para pruebas, periódicos para no manchar y un trapo viejo para limpiar todo lo que haga falta, aparte de los pinceles. Enmascarillado. Unas tijeras y una cuchilla serán muy útiles para cuando se necesite cortar papel para enmascarillar determinadas formas, con objeto de dejar espacios sin imprimir entre zonas estampadas. En el presente cuadro, los marcos de la puerta y la ventana han sido realizados colocando su forma en papel sobre la casa, antes de pintar la pared. Para fijar el papel de enmascarillar sobre el cuadro, se aconseja utilizar unos cuadraditos de papel adhesivo por ambas caras, que se venden en papelerías. El enmascarillado sirve también para hacer bordes en relieve junto a las superficies pintadas, allí donde sea necesario.

Cómo estampar.
Para este cuadro se ha empleado pintura en polvo, mezclada con agua hasta lograr cierta consistencia. La calidad de esta pintura la hace más adecuada para este tipo de trabajo que la tinta, de resultado mucho más nítido. Con ayuda del pincel cubrir de pintura toda la superficie del objeto que se desea estampar; colocar éste, con la pintura hacia abajo sobre el papel, colocar una hoja de periódico sobre el objeto y hacer presión uniforme. Si alguno de los objetos es muy rígido, colocar un montón de hojas de periódico o revista o un pedazo de fieltro, a modo de almohadilla debajo del papel.
Aprovechar el fondo blanco (o de color) del papel como elemento del diseño; no hay ninguna razón por la que haya que cubrir enteramente su superficie. Se aconseja también no utilizar demasiados colores; de hecho no es mala idea realizar el primer trabajo en un solo color, para asi poder experimentar libremente con las formas y texturas. De esta manera es más fácil apreciar su diversidad con vistas a lograr los mejores resultados.

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Introducción a las técnicas del teñido


Introducción a las técnicas del teñido

Algunos de los dibujos más artísticos realizados sobre tela se obtienen con técnicas clásicas de teñido, tales como el batik o el blanqueo. Son procedimientos de trabajo realmente fascinantes, pero antes de iniciarse en ellos y obtener de estas técnicas la máxima expresión, hay que conocer los principios de la técnica del teñido: qué son los tintes, qué es lo que se puede hacer, o no hacer, con ellos.
Para conocer y entender lo que es el tinte, se puede empezar con los colores que se tengan a mano, transformando una vieja blusa rosa en un naranja fuerte, o cambiando unas cortinas de tonos chillones en suaves tonalidades boscosas.

Qué son los tintes.
Los tintes son colores fabricados, bien químicamente, bien a partir de plantas y que, combinados con un mordiente o agente de fijación, hacen que el color penetre en el material que se está tiñendo. Lo que no hay que olvidar es que, al contrario que la pintura, el tinte no se queda en la superficie, sino que se absorbe por los poros del tejido. Lo que quiere decir que, si ya hay otro color, el nuevo tinte, en vez de cubrirlo, tendrá que mezclarse con él. Así, mientras que para pintar de amarillo una pared azul no hay más que añadir las capas de pintura que haga falta, si se intenta teñir de amarillo una cortina azul, se volverá verde por la combinación de los dos colores. No obstante, esto no quiere decir que no se puedan teñir nunca de azul unas cortinas amarillas en muchos casos se puede eliminar el color primitivo, dejando una base neutra para el nuevo, sino que hay que conocer las combinaciones de colores que producen otros colores. En la guía de colores se dan ejemplos al respecto.
Para hacer el teñido en casa se pueden emplear dos tipos de tintes: tintes en frío y en caliente. Hay un tercer tipo, muy utilizado comercialmente sobre todo para algodones y rayones, el colorante de tina, que apenas se utiliza en el hogar por razón de los ingredientes químicos que contiene.

Tinte en caliente.
Hay bastantes tejidos que se pueden teñir por este procedimiento, pero, como implica una ebullición lenta a una temperatura de 82 – 93° C, conviene comprobar las instrucciones de lavado antes de teñir la prenda, pues hay tejidos que podrían estropearse.

Preparación del tinte.
Este tipo de tinte se puede adquirir en polvo o en líquido. El polvo hay que mezclarlo, antes de utilizarlo, con agua hirviendo; en cambio, el líquido ya viene preparado y es mejor para piezas grandes, porque contiene más tinte. A ambos tipos hay que añadirles sal como mordiente. Todas las marcas traen en el paquete instrucciones detalladas sobre el proceso a seguir, y por lo general especifican el peso de tela, en seco, que puede teñir el paquete. Por lo tanto, antes de comenzar hay que pesar la tela seca, para ver la cantidad de tinte que se necesita. Antes de sumergirla en el tinte, debe estar completamente mojada. El proceso de teñido implica la cocción lenta del tejido en la solución, durante un máximo de 20 minutos. Si antes de ese tiempo diera la impresión de que el tejido ha cogido ya el nuevo color, no hay que caer en la tentación de sacarlo, pues para que el color se fije tiene que transcurrir el tiempo indicado. No obstante, se pueden conseguir tonos más claros o más oscuros manteniendo el tejido un período de tiempo más corto o más largo; pero para ello hay que hacer primero algunas pruebas sobre una muestra. Una vez que ha tomado el color, se retira el tejido del recipiente y se aclara hasta que el agua salga limpia; después se escurre ligeramente y se pone a secar donde no le dé el sol o calor directo. (Cuando se trate de lana, antes de aclararla debe enfriarse.)

Teñido de ropa en la lavadora.
Si las piezas fueran demasiado grandes para ponerlas al fuego sobre un recipiente, se las puede teñir en la lavadora. Hay que utilizar solamente la mitad de su capacidad, para que el tejido se mueva ligeramente y el tinte pueda circular por todas partes, pues si no el teñido quedaría muy irregular.
En las instrucciones generales de la máquina se suele explicar la forma de teñir. Cada vez que se emplee la lavadora para este fin, no olvidar limpiarla cuidadosamente al terminar.

Características especiales.
De los tintes comerciales, el que se hace en caliente es el menos estable, por lo que las piezas así teñidas deben lavarse separadamente para que no manchen otras prendas. Pasado un cierto tiempo, van perdiendo color y hay que volverlas a teñir.
Las piezas teñidas en caliente siempre se pueden volver a teñir, por lo que cuando no guste un color, o se esté cansado de él, se puede cambiar.
Este tipo de tinte suele dar gran estabilidad a los colores, lo que lo hace ideal para prendas que hay que lavar con regularidad, aunque solo se pueden teñir con él fibras naturales (algodón, lino, lanay seda)y rayón. Como los colores son sólidos, no se puede eliminar el teñido.

Preparación del tinte.
El tejido ha de permanecer en el tinte durante una hora, pero tiene la ventaja de que, una vez mezclado, se puede hacer la operación en el fregadero o en el baño.
Al manejar el tinte hay que ponerse siempre guantes de goma, pues si mancha es muy difícil de quitar, especialmente de debajo de las uñas y alrededor de la cutícula. Si se mancha las manos, láveselas con blanqueador diluido y luego báñelas en vinagre. Si se va a teñir algo muy grande en la bañera, no hay que olvidar que la tela dobla su peso cuando está mojada, y que puede resultar demasiado pesada para poder aclararla. Echar el tinte en la suficiente agua fría para que el tejido quede bien cubierto. Añadir la cantidad de sal indicada (que hace que el tejido acepte el tinte) y, si hiciera falta, sosa (para fijar el tinte), disolviéndolas primero en agua caliente.
La lana exige un tratamiento diferente. En vez de sal y sosa, añadir vinagre, y en vez de agua fría, utilizar agua caliente. Cuando la tela ha estado en remojo durante una hora, aclararla, lavarla en agua muy caliente con detergente y volverla a aclarar hasta que el agua salga limpia.

Si se utiliza la lavadora.
Seguir las instrucciones del paquete. Hay que utilizar la máquina en etapas diferentes, pues no hay ninguna que tenga un ciclo de lavado en frío o de aclarados que sea lo suficientemente largo. Como las lavadoras varían según la marca, algunos fabricantes de tintes recomiendan que se les escriba pidiendo instrucciones en relación con la marca de lavadora que se tenga. Inmediatamente después de terminar el teñido hay que limpiar la lavadora. Para ello se la hace funcionar, en vacío, durante un ciclo completo, con detergente y una cucharada de blanqueador.

Tipos especiales de tinte.
El batik. Se puede utilizar con buenos resultados en algodón, lino y seda. Los tintes para el batik se pueden comprar en tiendas especializadas, resultan bastante baratos y dan excelentes resultados. Sus colores son muy duraderos y de especial intensidad. La mayor parte de estos tintes se pueden mezclar con dos o tres productos químicos que se suelen vender junto con el tinte.
Seda. Para teñir la seda pura hay tintes especiales, que se utilizan con agua fría; dan tonos maravillosos, aunque los colores no sean tan duraderos como los de otros tintes en agua fría.

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Figuras de resina moldeada


Figuras de resina moldeada

La resina de poliéster que se utiliza para hacer estas figuras no necesita tener la misma pureza que la que se emplea, por ejemplo, para embutir objetos en vidrio sintético. Se puede teñir la resina en cualquier color opaco o pintar la figura cuando esté terminada. Según el objeto que se desea realizar, se utilizará la resina mezclada con un relleno para darle peso, o bien sin mezclar si no importa que el objeto sea ligero.

Rellenos.
Se llama relleno al material que se utiliza para aumentar el peso de estos objetos, darles un aspecto metálico o gastar menos resina. Se puede añadir un relleno siempre que se desee un acabado opaco, ya que en este caso no se requiere que la mezcla sea translúcida o tenga propiedades ópticas especiales. La proporción de relleno puede llegar hasta el 50% del volumen total. Para dar a las figuras apariencia de cobre, hierro o bronce se utiliza polvo de metal. Otros tipos de relleno son escayola, arena fina, harina, virutas de metal, fibra de vidrio, talco y tiza o pizarra en polvo. Cada uno da diferente textura al objeto terminado; para elegir el que más interesa, se aconseja hacer primero varias muestras pequeñas.

Tintes y pinturas.
Se puede teñir la mezcla de resina y relleno siempre y cuando no se haya agregado el catalizador. Con este fin se utilizarán pigmentos especiales para colorear resina sintética. El negro y el marfil están muy indicados, porque dan un acabado que no parece de plástico. Si no se desea teñir la mezcla, existe la posibilidad de pintar o tintar el objeto terminado, con pintura corriente para cualquier tipo de madera. Una vez pintado o teñido, y antes de que esté seco, quitar la pintura de las partes más prominentes frotando con un paño limpio. Dejar secar.

Moldes especiales.
Existen de cuatro tipos:
Moldes flexibles. Son los mismos moldes de goma que se utilizan en la fabricación de velas y para hacer figuras de escayola.
Moldes semlflexibles de politeno. Se emplean también para la fabricación de velas. En ellos se puede moldear igualmente figuras de escayola, pero como este tipo de moldes suele tener formas muy corrientes, no se aconseja hacerlo a menos que se decore al final la superficie del objeto.
Moldes de dos partes. Por lo general se trata de moldes vaciados y en ellos se puede verter todo tipo de materiales.
Moldes rígidos. Son de cerámica, metal o vidrio y tienen la ventaja de ofrecer una superficie interior muy pulimentada, lo que los hace especialmente ¡dóneos para este tipo de trabajo.
Se venden en tiendas de trabajos manuales o directamente en fábrica, y existen en diversos formatos: para figuras de ajedrez, velas, colgantes, muñecos, etc. Aunque los moldes comprados suelen tener diseños poco originales, es fácil dar un toque personal al objeto terminado, pintándolo o envejeciéndolo. El trabajo con ellos da la experiencia necesaria para animarse a hacer los propios moldes.

Sujeción del molde.
Una vez que el molde ha sido llenado de resina, es preciso mantenerlo derecho hasta que la mezcla esté endurecida. Para realizar esta operación existen dos procedimientos. Si el relleno utilizado tiene poco peso, se puede suspender el molde de un cartón con un agujero donde encaje la base del molde. En caso de que el relleno sea pesado, y para evitar que el molde pueda deformarse, se introducirá éste en un vaso de papel ligeramente más alto que el molde, y se rellenarán los huecos con arroz o arena fina.

Para hacer figuras con relleno.
Se necesita:
Resina de poliéster.
Relleno.
Pigmento para dar color (optativo).
Catalizador o endurecedor.
Moldes.

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Adorno de prendas con remaches


Adorno de prendas con remaches

Los remaches no sólo quedan bien en monos y vaqueros como los de la fotografía, sino también en todo tipo de prendas y accesorios juveniles, a los que dan un nuevo y brillante aspecto. La tela en que se fijen ha de ser resistente. Los tejidos más apropiados son ante, paño, lino fuerte, pana, gabardina y punto tupido. Los remaches existen en cobre y latón, y en gran variedad de diseños y tamaños: planos o abultados, sin pintar o en vivos colores y en forma de estrella, aro o corazón, redondos o cuadrados. Se adquieren en mercerías, por unidades o en bolsitas.
Antes de ponerse manos a la obra es preciso estudiar su colocación con vistas a lograr el mejor efecto, teniendo en cuenta la forma de la prenda y el tipo de remaches a emplear. Quedan muy bonitos bordeando el delantero de las chaquetas o el borde de los chalecos. Igualmente se puede utilizar para realzar el borde de un bolsillo. (No hace falta decir que no deben colocarse donde haya que sentarse encima.) Algunas sugerencias: Utilizar remaches iguales, pero de distinto tamaño … Alternar uno grande con uno pequeño a todo lo largo de un cinturón…

O colocarlos en grupo en el centro del delantero de una prenda.
Dibujar con ellos la forma de la inicial en un bolso, cinturón o bolsillo.
Cómo hacerlo. Utilizar siempre un pedazo de tela a modo de almohadilla sobre el derecho del remache para evitar estropear su superficie. La colocación no puede ser más sencilla: presionar el remache contra la tela hasta que todas las patillas aparezcan por el revés. A continuación, por este lado de la tela, doblar todas las patillas hacia el centro de cada remache con un objeto duro, como por ejemplo una moneda.

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Imitación cuero de víbora


Imitación cuero de víbora

Materiales.
Papelero de fibrofácil (Maderera artesanal).
Lija N° 280.
Látex o acrílico blanco.
Cinta de enmascarar.
Retardador de acrílicos.
Esponja de trama cerrada.
Barniz acrílico semimate.
Pinceles: chato suave y chato N° 12.
Acrílicos: Tierra de Siena Tostada, Tierra de Sombra Tostada y verde petróleo (Teniers).

1- Lijar levemente la superficie para alisarla y pintarla con blanco. Medir 1,5 cm en los costados y 5 cm en la parte superior. Encintar dejando libres los márgenes medidos. Pintar los bordes libres con verde petróleo. Retirar la cinta y dejar secar.
2- Aplicar una mano de barniz acrílico semimate a toda la pieza y dejar secar. Encintar los bordes de manera que quede libre la zona blanca.
3- Mezclar 1 parte de retardador de acrílicos con 1 de agua y 1 de acrílico Tierra de Siena Tostada. Realizar la misma mezcla, pero con acrílico Tierra de Sombra Tostada. Intercalar pinceladas de ambos colores y esponjar suavemente para emparejarlas. Evitar la presión excesiva de la esponja para no retirar demasiada cantidad de pintura.
4- Apoyar la mano inmediatamente, con los dedos hacia abajo, sobre cada una de las esquinas del área superior. Moverla en forma de abanico, levantando y apoyando, con pequeños golpes.
5- Apoyar la mano en el centro del papelero con los dedos orientados hacia la parte superior. Repetir la técnica indicada en el paso anterior para realizar un semicírculo.
6- Colocar la mano, con los dedos orientados hacia la parte superior, en cada una de las esquinas de la parte inferior y repetir el procedimiento.
7- Retirar la cinta y dejar secar. Reiterar la técnica en cada uno de los lados del papelero. Aplicar a toda la pieza dos o tres manos de barniz acrílico semimate.

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